Ароматы вне закона, или драконовские запреты для производителей парфюмерии.
Страница 1 из 1
Ароматы вне закона, или драконовские запреты для производителей парфюмерии.
автор Admin Пн Янв 11, 2016 7:16 am
Ароматы вне закона, или драконовские запреты для производителей парфюмерии.
C начала 2010 года парфюмерия вновь ощутила тяжелый удар. Именно с 1 января того года вступила в силу очередная поправка, внесенная Международной парфюмерной ассоциацией (IFRA). Эта организация является, в некотором смысле, законодательным органом, регулирующим работу всей парфюмерной отрасли. Ее нормативы обязательны для исполнения в странах Евросоюза, значит, любой парфюмерный дом, который захочет продавать свою продукцию в Европе, вынужден им подчиняться.
Что же делает эта организация? Чем так опасны для парфюмерного искусства ее нормативы и акты? Дело в том, что большинство современных ароматов представляют собой комбинацию из натуральных и синтетических компонентов, в разных пропорциях и концентрациях. Понятно, что некоторые натуральные (и не только) ароматные ингредиенты могут спровоцировать аллергическую реакцию - так же, как могут вызвать ее пища, цветочная пыльца или кошачья шерсть. Обычно эта проблема решается очень просто: производители банально указывают на упаковке те компоненты, которые могут вызвать аллергию. Предупреждают, таким образом, покупателя. Ведь если у человека аллергия на цитрусовые, и он прочтет на упаковке бисквита, что есть апельсины в составе - он его просто не купит, зная о своих особенностях. Очень эффективная мера, не правда ли? Также на упаковке косметики - например, обычной туши для ресниц или крема - можно встретить предупреждающую надпись: "При появлении жжения или другой реакции прекратить использование". Ведь понятно, что любой разумный человек в силах разобраться, что может нанести ему вред. В крайнем случае, страховкой для производителя служит надпись на упаковке.
Однако, IFRA по каким-то непонятным причинам предпочитает другой способ. А именно, запрет на использование некоторых парфюмерных компонентов. Почему эта организация настолько неуверена в разумности потребителей - неизвестно. Казалось бы, чего стоило писать на упаковке парфюма "содержит дубовый мох", чтобы аллергики его не покупали? Но нет. IFRA законодательно запрещает использование дубового мха.
Лично меня удивляет, почему компаниям, производящим, к примеру, шоколад, на который у многих может началься серьезная аллергия, а также производителям фруктов, не делают подобных ограничений? Почему парфюмеры обязаны ориентироваться на сравнительно малую группу людей? Никому, к сожалению, не известно.
В 2010 году были наложены ограничения на такие компоненты, как абсолю жасмина крупноцветкового и самбак, иланг-иланга, масла цитрусовых, гелиотропин и дамаскон - вещества, содержащиеся в эфирных маслах гелиотропа и цветков розы.
Это означает, что все ароматы, выпущенные после 1 января 2010 года, т.е., в которых исторически был большой процент этих веществ, будут безвозвратно изменены или потеряны.
Это , например, в котором очень высокий процент иланг-иланга. Это жасминовые ароматы, такие, как очень популярная . Это те парфюмы, в которых была высокая доля цитрусовых масел, например, в Eau d'Hadrien Annick Goutal. Теперь производители будут вынуждены заменять цитрусовые масла на дешевенькую химическую молекулу "юзу", которую используют в средствах для мытья посуды с запахом лимона. Что ж, любители парфюмерии потерпят, а массовому потребителю не важно, чем пахнуть, отдушками и мылом или натуральным эфирным маслом.
Почему же парфюмерные дома не борются с такими драконовскими законами, спросите вы? Все просто: химия дешевле, и такие ограничения всего навсего снижают себестоимость аромата. Себестоимость снизится, а цена в магазинах - нет. Ведь производители никогда не заявляют: "Вот, мы теперь кладем в свои ароматы вместо жасмина - такую молекулу, а цитрус тут ненастоящий". Наоборот, описания любого массового аромата содержит много эпитетов и описаний вполне себе натуральных ингредиентов. То, что их там нет, никого не волнует. Пахнет чем-то похожим на жасмин? Ну и что, что не настоящим, ведь пахнет же почти так же. Что вполне выгодно всем, кроме парфманьяков. Зато освободившиеся средства вкладываются в рекламу ароматов. Все это похоже на то, как если бы вместо настоящей черной икры производители стали бы вкладывать в баночки синтетическую, продавая ее за те же деньги.
Вот список натуральных компонентов, которые на сегодня запрещены или органичены доктринами IFRA.
Ограниченное использование:
Экстракт корня ангелики (дягиля) - 0,8% максимум
Анис: 0,1%
Масло бергамота: 0,4%
Масло горького апельсина: 1,25%
Кумарин: 0,1%
Масло зиры: 0,4%
Масло грейпфрута: 4%
Абсолю крупноцветкового жасмина: 0,04%
Абсолю жасмина самбак: 0,25%
Эфирное масло лимона: 2%
Эфирное масло лайма: 0,7%
Экстракт дубового мха: 0,02%
Оппопонакс: 0,6%
Бальзам перу: 0,03%
Масло руты: 0,15%
Стиракс: 0,6%
Чернобривцы (масло и абсолю): 0, 01%
Экстракт чайного листа: 0,01%
Древесные мхи вообще: 0,02%
Экстракт вербены: 0,05%
Иланг-иланг: 0,05%
Запрещены полностью:
Экстракт девясила
Листья больдо (Peumus boldus)
Масло мари
Канифоль
Имбирь "костус"
Абсолю фигового листа
Массойя (масло и молочко)
Мелисса
Мускус ambrette
Бальзам перу в неочищенном виде
Толуол
Сантолина
Я рассмотрела минусы, которые несут эти запреты. С другой стороны, в подобном подходе есть и плюсы. Как и во всем. Попробуем найти хорошие стороны таких ограничений.
Во-первых, это, конечно, охрана окружающей среды. Да, большинство натуральных компонентов, таких, как жасмин, специально выращивают для парфюмерных нужд, но запрет использования животных компонентов вполне оправдан. Ведь кабарга, у которой берут, например, мускус, или красивая дикая кошка циветта, у которой берут цибетин, погибают. И их жалко. Некоторые растения (те же мхи) не растут на плантациях, их надо собирать в природе. Что смещает экологический баланс. Растения из Красной книги тоже под запретом, и правильно.
Во-вторых, химия все же куда более долговечна, не так страдает от солнечного света и перепадов температур. Замена натуральных ингредиентов химией, по мнению производителей, улучшает потребительские свойства продукта. И в чем-то они правы. Современные духи куда лучше хранятся, это верно. И меньше реагируют с воздухом, не так сильно окисляются.
В-третьих, про аллергиков и правда не стоит забывать. С другой стороны, чего стоило ввести правило указывать на упаковке перечень аллергенов? Но об этом уже говорилось.
Чем подобные органичения чреваты для парфюмерии, как для искусства? Тем, что большинство успешных, классических и знаменитых ароматов становятся вне закона, и чтобы их и дальше можно было продавать, приходится изменять формулу.
И ароматы, которые были прекрасны в давние годы, на сегодня в основном представляют из себя бледные копии, репликаты, составленные из отдушек. Таких же, которые используют для ароматизации мыла, шампуней или ополаскивателей для белья. А некоторые ароматы так и вовсе пришлось снимать с производства. Да, многие ароматы погибли, например, те же шипры - теперь их, по сути, и нет.
Что мы можем посоветовать любителям хорошей, натуральной парфюмерии?
Покупать ароматы, выпущенные раньше 2010 года. Понимать, что классика сегодня - это не то же, что классика 50 лет назад. Надеяться и верить, что разум возобладает и парфюмерия не прекратит свое существование как искусство, превратясь в обычное производство для так называемых широких масс. Некоторые производители осторожно обходят запреты и бережно перебирают ароматы, так, что мы и не чувствуем подмены.
С другой стороны, если вы не тонкий эстет и ваш нос не настолько чувствителен к химии, то это не страшно. В том случае, если искусственные компоненты будут хотя бы примерно похожими на свой естественный аналог. И будем на это надеяться.
https://vk.com/newzar?w=wall-21079093_1616
C начала 2010 года парфюмерия вновь ощутила тяжелый удар. Именно с 1 января того года вступила в силу очередная поправка, внесенная Международной парфюмерной ассоциацией (IFRA). Эта организация является, в некотором смысле, законодательным органом, регулирующим работу всей парфюмерной отрасли. Ее нормативы обязательны для исполнения в странах Евросоюза, значит, любой парфюмерный дом, который захочет продавать свою продукцию в Европе, вынужден им подчиняться.
Что же делает эта организация? Чем так опасны для парфюмерного искусства ее нормативы и акты? Дело в том, что большинство современных ароматов представляют собой комбинацию из натуральных и синтетических компонентов, в разных пропорциях и концентрациях. Понятно, что некоторые натуральные (и не только) ароматные ингредиенты могут спровоцировать аллергическую реакцию - так же, как могут вызвать ее пища, цветочная пыльца или кошачья шерсть. Обычно эта проблема решается очень просто: производители банально указывают на упаковке те компоненты, которые могут вызвать аллергию. Предупреждают, таким образом, покупателя. Ведь если у человека аллергия на цитрусовые, и он прочтет на упаковке бисквита, что есть апельсины в составе - он его просто не купит, зная о своих особенностях. Очень эффективная мера, не правда ли? Также на упаковке косметики - например, обычной туши для ресниц или крема - можно встретить предупреждающую надпись: "При появлении жжения или другой реакции прекратить использование". Ведь понятно, что любой разумный человек в силах разобраться, что может нанести ему вред. В крайнем случае, страховкой для производителя служит надпись на упаковке.
Однако, IFRA по каким-то непонятным причинам предпочитает другой способ. А именно, запрет на использование некоторых парфюмерных компонентов. Почему эта организация настолько неуверена в разумности потребителей - неизвестно. Казалось бы, чего стоило писать на упаковке парфюма "содержит дубовый мох", чтобы аллергики его не покупали? Но нет. IFRA законодательно запрещает использование дубового мха.
Лично меня удивляет, почему компаниям, производящим, к примеру, шоколад, на который у многих может началься серьезная аллергия, а также производителям фруктов, не делают подобных ограничений? Почему парфюмеры обязаны ориентироваться на сравнительно малую группу людей? Никому, к сожалению, не известно.
В 2010 году были наложены ограничения на такие компоненты, как абсолю жасмина крупноцветкового и самбак, иланг-иланга, масла цитрусовых, гелиотропин и дамаскон - вещества, содержащиеся в эфирных маслах гелиотропа и цветков розы.
Это означает, что все ароматы, выпущенные после 1 января 2010 года, т.е., в которых исторически был большой процент этих веществ, будут безвозвратно изменены или потеряны.
Это , например, в котором очень высокий процент иланг-иланга. Это жасминовые ароматы, такие, как очень популярная . Это те парфюмы, в которых была высокая доля цитрусовых масел, например, в Eau d'Hadrien Annick Goutal. Теперь производители будут вынуждены заменять цитрусовые масла на дешевенькую химическую молекулу "юзу", которую используют в средствах для мытья посуды с запахом лимона. Что ж, любители парфюмерии потерпят, а массовому потребителю не важно, чем пахнуть, отдушками и мылом или натуральным эфирным маслом.
Почему же парфюмерные дома не борются с такими драконовскими законами, спросите вы? Все просто: химия дешевле, и такие ограничения всего навсего снижают себестоимость аромата. Себестоимость снизится, а цена в магазинах - нет. Ведь производители никогда не заявляют: "Вот, мы теперь кладем в свои ароматы вместо жасмина - такую молекулу, а цитрус тут ненастоящий". Наоборот, описания любого массового аромата содержит много эпитетов и описаний вполне себе натуральных ингредиентов. То, что их там нет, никого не волнует. Пахнет чем-то похожим на жасмин? Ну и что, что не настоящим, ведь пахнет же почти так же. Что вполне выгодно всем, кроме парфманьяков. Зато освободившиеся средства вкладываются в рекламу ароматов. Все это похоже на то, как если бы вместо настоящей черной икры производители стали бы вкладывать в баночки синтетическую, продавая ее за те же деньги.
Вот список натуральных компонентов, которые на сегодня запрещены или органичены доктринами IFRA.
Ограниченное использование:
Экстракт корня ангелики (дягиля) - 0,8% максимум
Анис: 0,1%
Масло бергамота: 0,4%
Масло горького апельсина: 1,25%
Кумарин: 0,1%
Масло зиры: 0,4%
Масло грейпфрута: 4%
Абсолю крупноцветкового жасмина: 0,04%
Абсолю жасмина самбак: 0,25%
Эфирное масло лимона: 2%
Эфирное масло лайма: 0,7%
Экстракт дубового мха: 0,02%
Оппопонакс: 0,6%
Бальзам перу: 0,03%
Масло руты: 0,15%
Стиракс: 0,6%
Чернобривцы (масло и абсолю): 0, 01%
Экстракт чайного листа: 0,01%
Древесные мхи вообще: 0,02%
Экстракт вербены: 0,05%
Иланг-иланг: 0,05%
Запрещены полностью:
Экстракт девясила
Листья больдо (Peumus boldus)
Масло мари
Канифоль
Имбирь "костус"
Абсолю фигового листа
Массойя (масло и молочко)
Мелисса
Мускус ambrette
Бальзам перу в неочищенном виде
Толуол
Сантолина
Я рассмотрела минусы, которые несут эти запреты. С другой стороны, в подобном подходе есть и плюсы. Как и во всем. Попробуем найти хорошие стороны таких ограничений.
Во-первых, это, конечно, охрана окружающей среды. Да, большинство натуральных компонентов, таких, как жасмин, специально выращивают для парфюмерных нужд, но запрет использования животных компонентов вполне оправдан. Ведь кабарга, у которой берут, например, мускус, или красивая дикая кошка циветта, у которой берут цибетин, погибают. И их жалко. Некоторые растения (те же мхи) не растут на плантациях, их надо собирать в природе. Что смещает экологический баланс. Растения из Красной книги тоже под запретом, и правильно.
Во-вторых, химия все же куда более долговечна, не так страдает от солнечного света и перепадов температур. Замена натуральных ингредиентов химией, по мнению производителей, улучшает потребительские свойства продукта. И в чем-то они правы. Современные духи куда лучше хранятся, это верно. И меньше реагируют с воздухом, не так сильно окисляются.
В-третьих, про аллергиков и правда не стоит забывать. С другой стороны, чего стоило ввести правило указывать на упаковке перечень аллергенов? Но об этом уже говорилось.
Чем подобные органичения чреваты для парфюмерии, как для искусства? Тем, что большинство успешных, классических и знаменитых ароматов становятся вне закона, и чтобы их и дальше можно было продавать, приходится изменять формулу.
И ароматы, которые были прекрасны в давние годы, на сегодня в основном представляют из себя бледные копии, репликаты, составленные из отдушек. Таких же, которые используют для ароматизации мыла, шампуней или ополаскивателей для белья. А некоторые ароматы так и вовсе пришлось снимать с производства. Да, многие ароматы погибли, например, те же шипры - теперь их, по сути, и нет.
Что мы можем посоветовать любителям хорошей, натуральной парфюмерии?
Покупать ароматы, выпущенные раньше 2010 года. Понимать, что классика сегодня - это не то же, что классика 50 лет назад. Надеяться и верить, что разум возобладает и парфюмерия не прекратит свое существование как искусство, превратясь в обычное производство для так называемых широких масс. Некоторые производители осторожно обходят запреты и бережно перебирают ароматы, так, что мы и не чувствуем подмены.
С другой стороны, если вы не тонкий эстет и ваш нос не настолько чувствителен к химии, то это не страшно. В том случае, если искусственные компоненты будут хотя бы примерно похожими на свой естественный аналог. И будем на это надеяться.
https://vk.com/newzar?w=wall-21079093_1616
Admin- Admin
- Сообщения : 1773
Дата регистрации : 2015-05-15 -
Re: Ароматы вне закона, или драконовские запреты для производителей парфюмерии.
автор Admin Пн Янв 11, 2016 7:27 am
"Животные" ноты в парфюмерии.
Не секрет, что в состав духов включают сырье животного происхождения. Добыча его жестко регламентируется органами государственного контроля, что связано с проблемой выживания редких видов. Это не что иное, как продукты жизнедеятельности животных, к коим относятся: мускус, цибетин, кастореум (бобовая струя) и амбра. Эти вещества обостряют обоняние человека, гармонизируют аромат с запахом кожи.
Животное сырье используют в качестве компонента духов в виде спиртовых вытяжек-фиксаторов: даже минимальное их добавление во много раз увеличивает стойкость аромата. Запах духов, в состав которых входят такие фиксаторы, усиливает чувственное влечение и обостряет эротические ощущения.
Мускус.
Один из самых популярных компонентов животного происхождения. Используется почти во всех типах ароматов — от богатых восточных и древесных (где он часто является основной нотой) до легких цветочных. Таким ароматам мускус придает неповторимую сладость и притягательность. Во времена Бодлера ароматы с мускусом часто называли развращающими и соблазняющими. «Исступление духа и чувств» - именно так характеризовали в те времена парфюмы, в состав которых входил мускус. Британская королева Виктория в 1855 году привезла новый аромат из Парижа, который не понравился местным дамам из-за того, что содержал «преступно развращающий мускус».
Мускус — продукт выделения мускусных желез некоторых животных (кабарга - безрогий олень). С помощью этого запаха они метят территорию, и что особенно важно, привлекают особей противоположного пола. Поэтому мускусные ароматы считаются афродизиаками, запахами, способными повысить сексуальную привлекательность.
На мировом рынке его стоимость достигает 60 тысяч долларов за килограмм. Такая высокая цена вполне оправдана – эссенцию очень сложно получить. Раньше для получения драгоценной жидкости животных убивали, но сейчас существуют специальные фермы для выращивания мускусных животных. В процессе сбора животное на время усыпляют. После того, как мускус собран, животное спокойно продолжает жизнь на родной ферме до следующего сбора.
Вспомните мускусные ароматы, с которыми Вы знакомы. Этот сладковатый, терпкий запах способен свести с ума. Он пробуждает скрытую чувственность, и придает ни с чем несравнимую уверенность. На Востоке мускусные духи — самый популярный тип ароматов. Существует и искусственно синтезированный мускус, однако в составе дорогих духов парфюмеры используют исключительно вещество натурального происхождения. Ничто не способно сравниться с животной магией натурального мускуса.
Кастореум (бобовая струя).
Бобровая струя — уже одно название этого вещества на половину раскрывает тайну его происхождении. Как и мускус, бобровая струя является продуктом особенных пахучих желез бобра. А значит, она может быть названа «бобровым мускусом». От типичного мускусного запаха отличается горьковатыми нотами и легким дегтярным оттенком. Говорят, этим ароматом пользовались фараоны для повышения потенции и сексуальной притягательности. Легенда приписывает использование бобровой струи и Распутину. Не этим ли объясняется его магнетическая притягательность?
Цибетин.
Цибетин выделяется железами цибетовой кошки, которую также называют цибетой. Обитает эта кошка в Северной Африке и в Азии. Кошка трется о камни, убирая избытки цибетина. Эту жидкость потом собирают с камней, таким образом и происходит сбор редкого цибетина. Это трудоемкий и сложный процесс. В основном цибетин забирают у отловленных кошек, а также у тех, которые находятся в неволе. Если цибетин обработать спиртом, то он получится ярко-красного цвета. Цибетин во многом напоминает по запаху мускус, но он более мягок. В парфюмерных составах цибетин и мускус часто соседствуют друг с другом, выгодно дополняя. Цибетин до сих пор используют курильщики для смазывания своих трубок.
Амбра.
Амбра — это слово вызывает приятные ассоциации с чем-то ароматным, пряным, восточным. Может, это специя? Или особенное растение? Вы будете удивлены, узнав, что амбра — это побочный продукт пищеварения кашалотов. Тонны еды, проглатываемые кашалотом, раздражают его слизистую и она выделяет амбру, черное вещество с выраженным фекальным запахом.
Под действием соленой воды амбра высыхает и светлеет, приобретая коричневый или серый оттенок. Меняется и запах. Парфюмеры описывают аромат амбры как сладковатый, землистый, животный с оттенком запаха морской воды.
7
11 ноя 2014
Надежда Новодольнова
очень интересно,спасибо!
В каких ароматах НЗ присутствуют Животные" ноты?
12 ноя 2014
Наталья Мещанова
Надежда, думаю, что во всех! Без этих нот ни один аромат не обходится
1
12 ноя 2014 Надежде
ПАРФЮМЕРИЯ НОВАЯ ЗАРЯ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Надежда, практически во всех ароматах присутствуют животные ноты. Если аромат без животных нот, то скорее всего в нем будут пачули или древесный мох.
4
12 ноя 2014 Надежде
https://vk.com/newzar?w=wall-21079093_1604
Не секрет, что в состав духов включают сырье животного происхождения. Добыча его жестко регламентируется органами государственного контроля, что связано с проблемой выживания редких видов. Это не что иное, как продукты жизнедеятельности животных, к коим относятся: мускус, цибетин, кастореум (бобовая струя) и амбра. Эти вещества обостряют обоняние человека, гармонизируют аромат с запахом кожи.
Животное сырье используют в качестве компонента духов в виде спиртовых вытяжек-фиксаторов: даже минимальное их добавление во много раз увеличивает стойкость аромата. Запах духов, в состав которых входят такие фиксаторы, усиливает чувственное влечение и обостряет эротические ощущения.
Мускус.
Один из самых популярных компонентов животного происхождения. Используется почти во всех типах ароматов — от богатых восточных и древесных (где он часто является основной нотой) до легких цветочных. Таким ароматам мускус придает неповторимую сладость и притягательность. Во времена Бодлера ароматы с мускусом часто называли развращающими и соблазняющими. «Исступление духа и чувств» - именно так характеризовали в те времена парфюмы, в состав которых входил мускус. Британская королева Виктория в 1855 году привезла новый аромат из Парижа, который не понравился местным дамам из-за того, что содержал «преступно развращающий мускус».
Мускус — продукт выделения мускусных желез некоторых животных (кабарга - безрогий олень). С помощью этого запаха они метят территорию, и что особенно важно, привлекают особей противоположного пола. Поэтому мускусные ароматы считаются афродизиаками, запахами, способными повысить сексуальную привлекательность.
На мировом рынке его стоимость достигает 60 тысяч долларов за килограмм. Такая высокая цена вполне оправдана – эссенцию очень сложно получить. Раньше для получения драгоценной жидкости животных убивали, но сейчас существуют специальные фермы для выращивания мускусных животных. В процессе сбора животное на время усыпляют. После того, как мускус собран, животное спокойно продолжает жизнь на родной ферме до следующего сбора.
Вспомните мускусные ароматы, с которыми Вы знакомы. Этот сладковатый, терпкий запах способен свести с ума. Он пробуждает скрытую чувственность, и придает ни с чем несравнимую уверенность. На Востоке мускусные духи — самый популярный тип ароматов. Существует и искусственно синтезированный мускус, однако в составе дорогих духов парфюмеры используют исключительно вещество натурального происхождения. Ничто не способно сравниться с животной магией натурального мускуса.
Кастореум (бобовая струя).
Бобровая струя — уже одно название этого вещества на половину раскрывает тайну его происхождении. Как и мускус, бобровая струя является продуктом особенных пахучих желез бобра. А значит, она может быть названа «бобровым мускусом». От типичного мускусного запаха отличается горьковатыми нотами и легким дегтярным оттенком. Говорят, этим ароматом пользовались фараоны для повышения потенции и сексуальной притягательности. Легенда приписывает использование бобровой струи и Распутину. Не этим ли объясняется его магнетическая притягательность?
Цибетин.
Цибетин выделяется железами цибетовой кошки, которую также называют цибетой. Обитает эта кошка в Северной Африке и в Азии. Кошка трется о камни, убирая избытки цибетина. Эту жидкость потом собирают с камней, таким образом и происходит сбор редкого цибетина. Это трудоемкий и сложный процесс. В основном цибетин забирают у отловленных кошек, а также у тех, которые находятся в неволе. Если цибетин обработать спиртом, то он получится ярко-красного цвета. Цибетин во многом напоминает по запаху мускус, но он более мягок. В парфюмерных составах цибетин и мускус часто соседствуют друг с другом, выгодно дополняя. Цибетин до сих пор используют курильщики для смазывания своих трубок.
Амбра.
Амбра — это слово вызывает приятные ассоциации с чем-то ароматным, пряным, восточным. Может, это специя? Или особенное растение? Вы будете удивлены, узнав, что амбра — это побочный продукт пищеварения кашалотов. Тонны еды, проглатываемые кашалотом, раздражают его слизистую и она выделяет амбру, черное вещество с выраженным фекальным запахом.
Под действием соленой воды амбра высыхает и светлеет, приобретая коричневый или серый оттенок. Меняется и запах. Парфюмеры описывают аромат амбры как сладковатый, землистый, животный с оттенком запаха морской воды.
7
11 ноя 2014
Надежда Новодольнова
очень интересно,спасибо!
В каких ароматах НЗ присутствуют Животные" ноты?
12 ноя 2014
Наталья Мещанова
Надежда, думаю, что во всех! Без этих нот ни один аромат не обходится
1
12 ноя 2014 Надежде
ПАРФЮМЕРИЯ НОВАЯ ЗАРЯ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Надежда, практически во всех ароматах присутствуют животные ноты. Если аромат без животных нот, то скорее всего в нем будут пачули или древесный мох.
4
12 ноя 2014 Надежде
https://vk.com/newzar?w=wall-21079093_1604
Admin- Admin
- Сообщения : 1773
Дата регистрации : 2015-05-15 -
Re: Ароматы вне закона, или драконовские запреты для производителей парфюмерии.
автор Admin Пн Янв 11, 2016 7:50 am
Русским парфюмерам придется нелегко.
Чтобы вы ни сделали - просто за то, что вы говорите на русском языке и живете в России, ваши работы обольют грязью, не пытаясь попробовать. И это сделают не какие-то "враги", а наши с вами сограждане - потому что у каждого (за редчайшим исключением) гражданина и гражданки живо убеждение, что российская парфюмерия - величайшая в мире гадость.
Даже историк моды Александр Васильев с голубого экрана бросил фразу "мы не можем создать свои духи". И кто при этом задумывается, что маэстро Васильев не пробовал работ русских парфюмеров и вообще-то не специалист в парфюмерии?
У этой иррациональной ненависти к работам своих соотечественников есть вполне рациональные корни. Начнем раскопки...
В СССР преклонялись перед любой склянкой с надписью "Франция" безотносительно ее содержимого и презирали все отечественное, включая "Красную Москву", не задумываясь о том, что "Красная Москва" (как и "Красный мак", "Кармен", "Манон") были созданы французским парфюмером Августом Мишелем, получившим образование во Франции и научившим ВСЕХ более поздних советских парфюмеров, по сути создав советскую парфюмерную школу.
Любовь к "франции" в советское время объясняется тем, что к нам попадали не все подряд, а только лучшие образцы зарубежного парфюмерного искусства - всего около 30 наименований, включая даже болгарские и польские. Советские дамы благодаря такому отбору имели утонченный парфюмерный вкус.
Ненависть же к советским духам обеспечивалась их несменяемостью: одни и те же ароматы производили 50-60 лет подряд, так что духи из аромата юности успевали превратиться в "мамин", а затем и в "бабкин" аромат, и использовать их уже мало кто хотел.
"Опять икра..." (с) "Белое солнце пустыни".
Но и до 1917 года в России производили духи в основном на французских и немецких фабриках, кроме фабрик Остроумова и Чепелевецкого. Однако, если фабрика стоит на российской земле, то... она выпускает русские духи, которые мы не любим. И не важно, что их придумали французские парфюмеры, которых "завезли" в Россию, чтобы им было удобнее работать ближе к своим покупателям, что название написано на французском языке... То есть самая настоящая "франция" по нашу сторону границы чудом превращается в "россию" - содержимое флакона с момента пересечения границы воспринимают уже иначе, с привычным презрением ко всему отечественному.
Принцип "любое зарубежное лучше любого отечественного" и "наш народ ни на что не годен" был впервые насажден "сверху" во времена Петра I и далее закреплялся династией Романовых: каждая новая жена бралась из европейских семей вместе с привычками к поставщикам и любовью к парфюмерии своих стран, поэтому до 19 века всю парфюмерию завозили и даже не пытались организовать собственное производство, а в 19 веке отдали отрасль на откуп иностранцам. Все дворянство копировало привычки двора, позже в 19 веке купечество и мещанство копировало дворян, а огромной крестьянской России было не до парфюмерии, как и в допетровское время - даже после 1861 года.
Сегодня россияне не знают и знать не хотят о российских парфюмерах, следуя заветам Петра Великого.
Нам предстоит пробивать лбом стену, господа :-)
Поэтому сделаем так: будем сначала получать зарубежное признание, а наши сограждане пусть узнают о ваших работах из откликов зарубежной прессы. С россиянами это представляется мне единственно верной тактикой.
Напоследок - небольшая свежая иллюстрация, приложенный скрин показательного диалога:
[/size]
5
2
https://vk.com/doc68841_174350924?hash=5d50bb4d92d367fd60&dl=228271796eb83d9034 19 апр 2013
https://vk.com/newzar?w=wall-21079093_727
Чтобы вы ни сделали - просто за то, что вы говорите на русском языке и живете в России, ваши работы обольют грязью, не пытаясь попробовать. И это сделают не какие-то "враги", а наши с вами сограждане - потому что у каждого (за редчайшим исключением) гражданина и гражданки живо убеждение, что российская парфюмерия - величайшая в мире гадость.
Даже историк моды Александр Васильев с голубого экрана бросил фразу "мы не можем создать свои духи". И кто при этом задумывается, что маэстро Васильев не пробовал работ русских парфюмеров и вообще-то не специалист в парфюмерии?
У этой иррациональной ненависти к работам своих соотечественников есть вполне рациональные корни. Начнем раскопки...
В СССР преклонялись перед любой склянкой с надписью "Франция" безотносительно ее содержимого и презирали все отечественное, включая "Красную Москву", не задумываясь о том, что "Красная Москва" (как и "Красный мак", "Кармен", "Манон") были созданы французским парфюмером Августом Мишелем, получившим образование во Франции и научившим ВСЕХ более поздних советских парфюмеров, по сути создав советскую парфюмерную школу.
Любовь к "франции" в советское время объясняется тем, что к нам попадали не все подряд, а только лучшие образцы зарубежного парфюмерного искусства - всего около 30 наименований, включая даже болгарские и польские. Советские дамы благодаря такому отбору имели утонченный парфюмерный вкус.
Ненависть же к советским духам обеспечивалась их несменяемостью: одни и те же ароматы производили 50-60 лет подряд, так что духи из аромата юности успевали превратиться в "мамин", а затем и в "бабкин" аромат, и использовать их уже мало кто хотел.
"Опять икра..." (с) "Белое солнце пустыни".
Но и до 1917 года в России производили духи в основном на французских и немецких фабриках, кроме фабрик Остроумова и Чепелевецкого. Однако, если фабрика стоит на российской земле, то... она выпускает русские духи, которые мы не любим. И не важно, что их придумали французские парфюмеры, которых "завезли" в Россию, чтобы им было удобнее работать ближе к своим покупателям, что название написано на французском языке... То есть самая настоящая "франция" по нашу сторону границы чудом превращается в "россию" - содержимое флакона с момента пересечения границы воспринимают уже иначе, с привычным презрением ко всему отечественному.
Принцип "любое зарубежное лучше любого отечественного" и "наш народ ни на что не годен" был впервые насажден "сверху" во времена Петра I и далее закреплялся династией Романовых: каждая новая жена бралась из европейских семей вместе с привычками к поставщикам и любовью к парфюмерии своих стран, поэтому до 19 века всю парфюмерию завозили и даже не пытались организовать собственное производство, а в 19 веке отдали отрасль на откуп иностранцам. Все дворянство копировало привычки двора, позже в 19 веке купечество и мещанство копировало дворян, а огромной крестьянской России было не до парфюмерии, как и в допетровское время - даже после 1861 года.
Сегодня россияне не знают и знать не хотят о российских парфюмерах, следуя заветам Петра Великого.
Нам предстоит пробивать лбом стену, господа :-)
Поэтому сделаем так: будем сначала получать зарубежное признание, а наши сограждане пусть узнают о ваших работах из откликов зарубежной прессы. С россиянами это представляется мне единственно верной тактикой.
Напоследок - небольшая свежая иллюстрация, приложенный скрин показательного диалога:
диалог.jpg
[size][/size]
5
2
https://vk.com/doc68841_174350924?hash=5d50bb4d92d367fd60&dl=228271796eb83d9034 19 апр 2013
https://vk.com/newzar?w=wall-21079093_727
Admin- Admin
- Сообщения : 1773
Дата регистрации : 2015-05-15 -
Re: Ароматы вне закона, или драконовские запреты для производителей парфюмерии.
автор Admin Пн Янв 11, 2016 7:55 am
Почему парфюмерная отрасль в России не развивается, а наоборот?
Недавно беседовала с одним человеком, который застал последних парфюмеров СССР (в т.ч. Бельфер) - пересказал, как еще на заре перестройки целенаправленно гнобили отрасль и почему.
Если вкратце передать его слова:
"Парфюмерия - одна из отраслей, являющейся показателем престижа и экономической самостоятельности страны: она очень прибыльная, и, в отличие от наркотиков и порнографии, легальная и вызывает только положительные эмоции.
Если у страны есть а) парфюмеры, б) сыревая база в) производственная база, то:
у страны есть 1) высокоприбыльный источник дохода и от внешнего рынка, а в случае экономической блокады - хотя бы от внутреннего, и рынком сбыта для других стран она уже быть не может,
2) у людей есть повод гордиться национальной продукцией, и им труднее продать зарубежную.
3) Страна не станет рынком сбыта для зарубежного сырья, и сможет даже получать доход от продажи собственного.
Коряво, но как-то так. Когда есть хорошее свое, у чужаков не покупают, и они остаются без рынка сбыта, да еще и могут сами стать рынком сбыта (ужас, правда?)
В начале 90-х произошло несколько параллельных процессов.
1. Зарубежные предприятия организовывали СП с нашими, затем любым путем получали контрольный пакет акций и ликвидировали предприятие в его старом виде. Пример - Юнилевер, съевший Северное Сияние. Кстати, летом 2012 года Юнилевер купил уральскую Калину. "Пропал дом".
2. За взятки и прочие блага лоббировали продвижение иностранных товаров, при этом те же чиновники переставали поддерживать наши предприятия - вот это полностью осознанное направление "вредных иностранцев", и это факт, а не паранойя.
3. Сырьевая база в Крыму отошла Украине.
4. Последнее поколение советских парфюмеров лишилось мест работы и учеников, которые ушли в бизнес с маленьких зарплат или уехали за рубеж. В СССР парфюмерам платили очень мало, как инженерам, и профессия считалась "легкомысленной" и непрестижной, хоть и экзотической".
Последние удары по отрасли были нанесены еще на нашей памяти: когда чиновники придумали обложить парфюмерию акцизами, как водку, и выгоднее оказалось свернуть производство - так поступили Мирра-Люкс и Калина.
Держалась и держится только Новая Заря - но еле-еле, там не до творчества, там только успевают обслуживать некий усредненный "народный" вкус, а до воспитания этого вкуса дело не доходит.
Как-то так.
Вопрос: "С одной стороны понятно, что разваливалось все не нашими руками, но с другой стороны не понятно, какую серьезную конкуренцию могли составить советские, а потом и российские производители парфюмерии Западным. Доли рынка слишком уж разные...Хочется надеяться, что российские парфюмеры скоро получат мировую известность, а вопрос с сырьевой и производственной базами решаем..."
Мой ответ:
Не успела дописать, упустила этот момент, отвечу в комментах.
Конкуренция была в следующем: году к 1989 наши парфюмеры разработали ряд очень удачных заменителей амбры и другого дефицитного сырья, которое, пущенное в массовое производство, сделало бы российское сырье не только конкурентоспособным, но и одним из главных на рынке. Вот что стало с разработками - затрудняюсь сказать. То ли просто вывезли за рубеж, получив доступ к фабричным архивам, то ли до сих пор под сукном лежит.
А парфюмеры...
Есть одна история, ставшая известной. Фабрика Калина разработала в начале 2000-х годов аромат, который победил на международном конкурсе и по условиям победителя должен был быть запущен в производство на международный рынок.
Калину тогда очень хорошо подставили "партнеры" - нарушили сроки поставки флаконов, и спросили за это в полной мере с Калины - она-де не поставила в срок продукцию - платили наши гигантскую неустойку и вложенное в производство духов им никто, конечно, не вернул и на рынок не пустил. Тогда Калина была на грани закрытия. Именно калиновские парфюмеры составляли настоящую конкуренцию зарубежным производителям. Еще была Бельфер, но она работала тогда на Мирру, у Мирры каталожный способ распространения, он зарубежью не угрожал. Хотя почти всю "Немую" скупили французы :-)
https://vk.com/newzar?w=note68841_11740735
Недавно беседовала с одним человеком, который застал последних парфюмеров СССР (в т.ч. Бельфер) - пересказал, как еще на заре перестройки целенаправленно гнобили отрасль и почему.
Если вкратце передать его слова:
"Парфюмерия - одна из отраслей, являющейся показателем престижа и экономической самостоятельности страны: она очень прибыльная, и, в отличие от наркотиков и порнографии, легальная и вызывает только положительные эмоции.
Если у страны есть а) парфюмеры, б) сыревая база в) производственная база, то:
у страны есть 1) высокоприбыльный источник дохода и от внешнего рынка, а в случае экономической блокады - хотя бы от внутреннего, и рынком сбыта для других стран она уже быть не может,
2) у людей есть повод гордиться национальной продукцией, и им труднее продать зарубежную.
3) Страна не станет рынком сбыта для зарубежного сырья, и сможет даже получать доход от продажи собственного.
Коряво, но как-то так. Когда есть хорошее свое, у чужаков не покупают, и они остаются без рынка сбыта, да еще и могут сами стать рынком сбыта (ужас, правда?)
В начале 90-х произошло несколько параллельных процессов.
1. Зарубежные предприятия организовывали СП с нашими, затем любым путем получали контрольный пакет акций и ликвидировали предприятие в его старом виде. Пример - Юнилевер, съевший Северное Сияние. Кстати, летом 2012 года Юнилевер купил уральскую Калину. "Пропал дом".
2. За взятки и прочие блага лоббировали продвижение иностранных товаров, при этом те же чиновники переставали поддерживать наши предприятия - вот это полностью осознанное направление "вредных иностранцев", и это факт, а не паранойя.
3. Сырьевая база в Крыму отошла Украине.
4. Последнее поколение советских парфюмеров лишилось мест работы и учеников, которые ушли в бизнес с маленьких зарплат или уехали за рубеж. В СССР парфюмерам платили очень мало, как инженерам, и профессия считалась "легкомысленной" и непрестижной, хоть и экзотической".
Последние удары по отрасли были нанесены еще на нашей памяти: когда чиновники придумали обложить парфюмерию акцизами, как водку, и выгоднее оказалось свернуть производство - так поступили Мирра-Люкс и Калина.
Держалась и держится только Новая Заря - но еле-еле, там не до творчества, там только успевают обслуживать некий усредненный "народный" вкус, а до воспитания этого вкуса дело не доходит.
Как-то так.
Вопрос: "С одной стороны понятно, что разваливалось все не нашими руками, но с другой стороны не понятно, какую серьезную конкуренцию могли составить советские, а потом и российские производители парфюмерии Западным. Доли рынка слишком уж разные...Хочется надеяться, что российские парфюмеры скоро получат мировую известность, а вопрос с сырьевой и производственной базами решаем..."
Мой ответ:
Не успела дописать, упустила этот момент, отвечу в комментах.
Конкуренция была в следующем: году к 1989 наши парфюмеры разработали ряд очень удачных заменителей амбры и другого дефицитного сырья, которое, пущенное в массовое производство, сделало бы российское сырье не только конкурентоспособным, но и одним из главных на рынке. Вот что стало с разработками - затрудняюсь сказать. То ли просто вывезли за рубеж, получив доступ к фабричным архивам, то ли до сих пор под сукном лежит.
А парфюмеры...
Есть одна история, ставшая известной. Фабрика Калина разработала в начале 2000-х годов аромат, который победил на международном конкурсе и по условиям победителя должен был быть запущен в производство на международный рынок.
Калину тогда очень хорошо подставили "партнеры" - нарушили сроки поставки флаконов, и спросили за это в полной мере с Калины - она-де не поставила в срок продукцию - платили наши гигантскую неустойку и вложенное в производство духов им никто, конечно, не вернул и на рынок не пустил. Тогда Калина была на грани закрытия. Именно калиновские парфюмеры составляли настоящую конкуренцию зарубежным производителям. Еще была Бельфер, но она работала тогда на Мирру, у Мирры каталожный способ распространения, он зарубежью не угрожал. Хотя почти всю "Немую" скупили французы :-)
https://vk.com/newzar?w=note68841_11740735
Admin- Admin
- Сообщения : 1773
Дата регистрации : 2015-05-15 -
Re: Ароматы вне закона, или драконовские запреты для производителей парфюмерии.
автор Admin Пн Янв 11, 2016 7:58 am
[size=32]Ученые создали слишком сложный для нашего носа запах[/size]
Фото: Joshua Burton, School of Medical Sciences, University of Adelaide
[url=https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8 %D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BC %D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE %D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0 %D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85%3A http%3A//news.rambler.ru/science/16440814/%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dsharing %D1%81 %D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E %40news_rambler][/url]
[url=http://www.livejournal.com/update.bml?event=%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8 %D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0 %D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%8B %D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%2C %D1%87%D1%82%D0%BE %D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82 %D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5 %D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B %D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2 %D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0 %D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE. %D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8 %D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0 %D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B8 %D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%BD%D0%B0 %D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 %D0%B8 %D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C %D0%B5%D0%B3%D0%BE%2C %D1%82%D0%BE %D0%B2 %D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5 %D0%BE%D0%BD%D0%B8 %D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F %D0%B2 %D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD %D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82 %E2%80%94 %D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9. %D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%B6%D0%B5 %D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82 %D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F %D0%B2 %D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5. %E2%80%94 <a href=http%3A//news.rambler.ru/science/16440814/%3Futm_source%3Dlivejournal%26utm_medium%3Dsharing >%d0%a0%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d1%80.%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8</a>&subject=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8 %D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BC %D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE %D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0 %D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85][/url]
Наши глаза устроены таким образом, что воспринимают некоторые наборы цветов разного спектра одинаково. Если цвета радуги нанести на круг и раскрутить его, то в итоге они сольются в один цвет — белый. Такой же эффект наблюдается в акустике. Много звуков разной частоты сливаются для нас в «белый шум», и человеческое ухо не может различить отдельные его составляющие.
Новое исследование израильских учёных из Института Вейцмана (Weizmann Institute of Science) показывает, что подобные принципы распространяются и на запахи. Особая область носовой полости человека содержит сотни разновидностей обонятельных рецепторов, каждый из которых распознаёт определённый запах. Исследователи решили смешать множество разных запахов и посмотреть, как на это отреагирует наше обоняние.
"Мы предполагали, что добавление множества новых компонентов будет придавать смеси всё более специфический запах, — говорит соавтор исследований профессор Ноам Собел (Noam Sobel). — Но в действительности всё вышло наоборот".
Как сообщается в статье в журнале PNAS, учёные использовали 86 химических веществ с самым широким диапазоном запахов от «приятного» до «неприятного». Их разбавляли таким образом, чтобы они пахли с одинаковой интенсивностью.
Затем капли разных веществ помещали в отдельные ячейки на дне специально подготовленной ёмкости так, чтобы они не перемешивались. Таким образом были составлены несколько десятков смесей, содержащих от одного до 43 компонентов. 56 добровольцев должны были нюхать их и пытаться отличить одну смесь от другой.
Если в состав входило немного различных веществ, участники эксперимента легко справлялись с заданием. Но когда количество компонентов достигло 20, им начинало казаться, что отдельные смеси, которые не содержали общих составляющих, обладают одинаковым запахом. Большую часть смесей состоящих из 30 и более компонентов добровольцы вообще не смогли отличить друг от друга.
Учёные говорят, что найти источники такого «белого запаха» в природе, скорее всего, невозможно. Запахи роз и грязных носков также состоят из многих элементов, но мы легко различаем их. Это происходит, потому что отдельные компоненты этих смесей химически связаны между собой, а главное, некоторые составляющие пахнут интенсивнее других. Для того чтобы обмануть мозг, необходимо раздражать множество рецепторов в равной степени.
Однако работа израильских учёных в любом случае крайне интересна для понимания нейрофизиологии человека. Она помогает лучше познакомиться с работой обонятельных рецепторов и понять принципы обработки их сигналов в головном мозге.
http://news.rambler.ru/16440814/41467896/
Фото: Joshua Burton, School of Medical Sciences, University of Adelaide
[url=https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8 %D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BC %D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE %D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0 %D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85%3A http%3A//news.rambler.ru/science/16440814/%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dsharing %D1%81 %D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E %40news_rambler][/url]
[url=http://www.livejournal.com/update.bml?event=%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8 %D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0 %D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%8B %D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%2C %D1%87%D1%82%D0%BE %D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82 %D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5 %D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B %D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2 %D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0 %D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE. %D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8 %D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0 %D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B8 %D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%BD%D0%B0 %D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 %D0%B8 %D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C %D0%B5%D0%B3%D0%BE%2C %D1%82%D0%BE %D0%B2 %D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5 %D0%BE%D0%BD%D0%B8 %D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F %D0%B2 %D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD %D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82 %E2%80%94 %D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9. %D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%B6%D0%B5 %D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82 %D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F %D0%B2 %D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5. %E2%80%94 <a href=http%3A//news.rambler.ru/science/16440814/%3Futm_source%3Dlivejournal%26utm_medium%3Dsharing >%d0%a0%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d1%80.%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8</a>&subject=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8 %D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BC %D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE %D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0 %D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85][/url]
Наши глаза устроены таким образом, что воспринимают некоторые наборы цветов разного спектра одинаково. Если цвета радуги нанести на круг и раскрутить его, то в итоге они сольются в один цвет — белый. Такой же эффект наблюдается в акустике. Много звуков разной частоты сливаются для нас в «белый шум», и человеческое ухо не может различить отдельные его составляющие.
Новое исследование израильских учёных из Института Вейцмана (Weizmann Institute of Science) показывает, что подобные принципы распространяются и на запахи. Особая область носовой полости человека содержит сотни разновидностей обонятельных рецепторов, каждый из которых распознаёт определённый запах. Исследователи решили смешать множество разных запахов и посмотреть, как на это отреагирует наше обоняние.
"Мы предполагали, что добавление множества новых компонентов будет придавать смеси всё более специфический запах, — говорит соавтор исследований профессор Ноам Собел (Noam Sobel). — Но в действительности всё вышло наоборот".
Как сообщается в статье в журнале PNAS, учёные использовали 86 химических веществ с самым широким диапазоном запахов от «приятного» до «неприятного». Их разбавляли таким образом, чтобы они пахли с одинаковой интенсивностью.
Затем капли разных веществ помещали в отдельные ячейки на дне специально подготовленной ёмкости так, чтобы они не перемешивались. Таким образом были составлены несколько десятков смесей, содержащих от одного до 43 компонентов. 56 добровольцев должны были нюхать их и пытаться отличить одну смесь от другой.
Если в состав входило немного различных веществ, участники эксперимента легко справлялись с заданием. Но когда количество компонентов достигло 20, им начинало казаться, что отдельные смеси, которые не содержали общих составляющих, обладают одинаковым запахом. Большую часть смесей состоящих из 30 и более компонентов добровольцы вообще не смогли отличить друг от друга.
Учёные говорят, что найти источники такого «белого запаха» в природе, скорее всего, невозможно. Запахи роз и грязных носков также состоят из многих элементов, но мы легко различаем их. Это происходит, потому что отдельные компоненты этих смесей химически связаны между собой, а главное, некоторые составляющие пахнут интенсивнее других. Для того чтобы обмануть мозг, необходимо раздражать множество рецепторов в равной степени.
Однако работа израильских учёных в любом случае крайне интересна для понимания нейрофизиологии человека. Она помогает лучше познакомиться с работой обонятельных рецепторов и понять принципы обработки их сигналов в головном мозге.
http://news.rambler.ru/16440814/41467896/
Admin- Admin
- Сообщения : 1773
Дата регистрации : 2015-05-15 -
Re: Ароматы вне закона, или драконовские запреты для производителей парфюмерии.
автор Admin Пн Янв 11, 2016 8:05 am
РУССКИЙ ДУХ
Прежде всего вспоминается Cuir de Russie (Chanel), Tsar (Van Cleef & Arpels), Ambre Russe (Parfums d`Empire), Tres Russe (Institute Tres Bien). Менее известны ароматы Russisch Leder (Farina), Cuir de Casaque (Pierre Cardin) или Cuoio di Russia (i Profumi di Firenze). И уж совсем экзотическими, никогда не существовавшими кажутся названия духов вроде Taimyr от Brocard, Moskovskaya от Guerlain или Nijni-Novgorod, аромата L.T. Piver, созданного для нижегородской ярмарки 1896 года.
Начнем с того, что российский императорский двор был одним из тех клиентов, чьего внимания искали не только французские парфюмеры, но все производители предметов роскоши. Поэтому многие парфюмерные дома в XIX веке посвящали свои творения Российской империи или производили ароматы для императорского двора и русской знати (Guerlain, Floris, Jean Giraud, Sauze Freres, Oryza L. Legrand). Это золотое время вспоминают до сих пор: Марк-Антуан Кортиччьято, глава Parfums d`Empire, был бы рад поставлять свой Ambre Russe с нотами водки, ладана, меда и русского кориандра не в московские магазины, а к императорскому двору. Как это сделал Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен, создавший Bouquet d`Olga и Princesse Alexandra в 1842г., а в 1881г. - к восшеcтвию на престол Александра III - аромат Parfum Imperial Russe.
Запах России - не только аромат хвойных деревьев. Россия поставляла парфюмерам масла лаванды, кориандра, розы, березового дегтя и другие материалы. Но в названиях духов чаще всего фигурирует аромат русской юфти (Cuir de Russie) - кожи особой выделки, мягкость и запах которой обусловлены обработкой шкур жиром и березовым дегтем. Качество и стойкость русской юфти было таким, что из кожи, поднятой в 1981 году с потонувшего в 1786 году корабля Frau Metta Catharina была изготовлена сумка Kelly Hermes - кожа не потеряла свои качества после 200 лет в соленой воде! С русской юфтью европейцы были знакомы с XVI века, но особенно хорошо - после Наполеоновских войн 1812-1814гг. Триумф российских войск в Париже и необычный запах русских сапог запомнились французам, и в конце XIX века кожаные ароматы с этим названием появляются в ассортименте Delettrez, L.T.Piver и Guerlain. Семейство кожаных ароматов растет, особенно до Второй мировой войны, хотя и не имеет такой популярности, как цветочные и восточные ароматы. В это время Cuir de Russie выпускают Roger et Gallet, Coudray, Robert Bienaime, Godet, Lubin, Rigaud, Violet... Как мало из них дожили до XXI века!
Последующие годы сделали аккорд русской юфти частью более сложных ароматов - цветочных и цитрусовых, восточных и шипровых, но и в чистом виде он по-прежнему часто встречается: 4711, Creed, i Profumi di Firenze, Pierre Cardin и конечно, Chanel.
Что касается другого парфюма, имеющего русские корни, то среди ароматов разных времен встречается Natacha (Marny), Kyrill (Vivaudou), Notchenka (Renaud), Grand Duke Orloff Special №127 (Floris), Cossack (Coty), Nitchevo (Juvena), Chouda (Gres), Balalaika (Lucien Lelong) и даже Tovarich, выпущенный Coty специально для советских солдат-освободителей в 1945 году.
По материалам сайта www.perfumy.ru
3
1
30 окт 2012 https://vk.com/newzar?w=wall-21079093_405
Прежде всего вспоминается Cuir de Russie (Chanel), Tsar (Van Cleef & Arpels), Ambre Russe (Parfums d`Empire), Tres Russe (Institute Tres Bien). Менее известны ароматы Russisch Leder (Farina), Cuir de Casaque (Pierre Cardin) или Cuoio di Russia (i Profumi di Firenze). И уж совсем экзотическими, никогда не существовавшими кажутся названия духов вроде Taimyr от Brocard, Moskovskaya от Guerlain или Nijni-Novgorod, аромата L.T. Piver, созданного для нижегородской ярмарки 1896 года.
Начнем с того, что российский императорский двор был одним из тех клиентов, чьего внимания искали не только французские парфюмеры, но все производители предметов роскоши. Поэтому многие парфюмерные дома в XIX веке посвящали свои творения Российской империи или производили ароматы для императорского двора и русской знати (Guerlain, Floris, Jean Giraud, Sauze Freres, Oryza L. Legrand). Это золотое время вспоминают до сих пор: Марк-Антуан Кортиччьято, глава Parfums d`Empire, был бы рад поставлять свой Ambre Russe с нотами водки, ладана, меда и русского кориандра не в московские магазины, а к императорскому двору. Как это сделал Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен, создавший Bouquet d`Olga и Princesse Alexandra в 1842г., а в 1881г. - к восшеcтвию на престол Александра III - аромат Parfum Imperial Russe.
Запах России - не только аромат хвойных деревьев. Россия поставляла парфюмерам масла лаванды, кориандра, розы, березового дегтя и другие материалы. Но в названиях духов чаще всего фигурирует аромат русской юфти (Cuir de Russie) - кожи особой выделки, мягкость и запах которой обусловлены обработкой шкур жиром и березовым дегтем. Качество и стойкость русской юфти было таким, что из кожи, поднятой в 1981 году с потонувшего в 1786 году корабля Frau Metta Catharina была изготовлена сумка Kelly Hermes - кожа не потеряла свои качества после 200 лет в соленой воде! С русской юфтью европейцы были знакомы с XVI века, но особенно хорошо - после Наполеоновских войн 1812-1814гг. Триумф российских войск в Париже и необычный запах русских сапог запомнились французам, и в конце XIX века кожаные ароматы с этим названием появляются в ассортименте Delettrez, L.T.Piver и Guerlain. Семейство кожаных ароматов растет, особенно до Второй мировой войны, хотя и не имеет такой популярности, как цветочные и восточные ароматы. В это время Cuir de Russie выпускают Roger et Gallet, Coudray, Robert Bienaime, Godet, Lubin, Rigaud, Violet... Как мало из них дожили до XXI века!
Последующие годы сделали аккорд русской юфти частью более сложных ароматов - цветочных и цитрусовых, восточных и шипровых, но и в чистом виде он по-прежнему часто встречается: 4711, Creed, i Profumi di Firenze, Pierre Cardin и конечно, Chanel.
Что касается другого парфюма, имеющего русские корни, то среди ароматов разных времен встречается Natacha (Marny), Kyrill (Vivaudou), Notchenka (Renaud), Grand Duke Orloff Special №127 (Floris), Cossack (Coty), Nitchevo (Juvena), Chouda (Gres), Balalaika (Lucien Lelong) и даже Tovarich, выпущенный Coty специально для советских солдат-освободителей в 1945 году.
По материалам сайта www.perfumy.ru
3
1
30 окт 2012 https://vk.com/newzar?w=wall-21079093_405
Admin- Admin
- Сообщения : 1773
Дата регистрации : 2015-05-15 -
Re: Ароматы вне закона, или драконовские запреты для производителей парфюмерии.
автор Admin Пн Янв 11, 2016 8:13 am
Novaya Zarya ароматы
www.fragrantica.ru
Novaya Zarya Мнения об ароматах, La Belle de Russie Русская Красавица, Chancita Шансита, Coeur d'Ocean..
http://www.fragrantica.ru/designers/Novaya-Zarya.html
www.fragrantica.ru
Novaya Zarya Мнения об ароматах, La Belle de Russie Русская Красавица, Chancita Шансита, Coeur d'Ocean..
http://www.fragrantica.ru/designers/Novaya-Zarya.html
Admin- Admin
- Сообщения : 1773
Дата регистрации : 2015-05-15 -
Re: Ароматы вне закона, или драконовские запреты для производителей парфюмерии.
автор Admin Пт Янв 15, 2016 11:44 am
Фирменный магазин арабской парфюмерии в СПб
http://aromati-vostoka.ru/
Admin- Admin
- Сообщения : 1773
Дата регистрации : 2015-05-15 -
Re: Ароматы вне закона, или драконовские запреты для производителей парфюмерии.
автор Admin Ср Янв 27, 2016 7:01 pm
ЧТО ТАКОЕ ШИПРОВЫЕ АРОМАТЫ
http://kremchik.com.ua/news/218/chto_takoe_shiprovye_aromaty.html
поиск Гуугл шипровые
http://kremchik.com.ua/news/218/chto_takoe_shiprovye_aromaty.html
поиск Гуугл шипровые
Admin- Admin
- Сообщения : 1773
Дата регистрации : 2015-05-15 -
Re: Ароматы вне закона, или драконовские запреты для производителей парфюмерии.
автор Admin Ср Янв 27, 2016 7:29 pm
# КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВОЗРАСТ ФЛАКОНА ДУХОВ?
http://www.liveinternet.ru/users/museum_of_perfume/post338484634Вторник, 30 Сентября 2014 г. 00:09 + в цитатник
(на фото: Miss Dior Christian Dior духи 15ml, моя коллекция)
Определить возраст флаконов не сложно, в своём блоге Андре Моро подробно описывает все тонкости определенияhttp://raidersofthelostscent.blogspot.it/2013/10/h...cognize-guerlain-perfumes.html
Но иногда Вы либо не специалист, либо просто нет возможности подглядеть в интернет.
В этом случае,можно буквально навскидку, на один глазок, без танцев с бубнами , определить как минимум десятилетие,а иногда и сразу год (если глаз намётан)
Назовём это "Правилом Пяти" (ПП)
1. в 1978году появился EMB код, к 1980 году он есть на каждой упаковке сделанного во Франции флакона. Для муниципалитета, когда и где продукт был упакован, можно посетить сайт INSEE (Национальный институт статистики и экономических исследований Франции http://fr.wikipedia.org/wiki/Insee ) и ввести там 5-значный код EMB.
2. в 1980году появляется знак Estimated (буква e)
3. в 1990году появляется штрих-код
4. в 1992году появляется Greendot (Эколейбл) здесь http://www.babygreen.ru/ecomama/2012/02/13/104/ подборка эколейблов на любой вкус
5. с 1992 и далее чем ближе к нашим дням,тем длиннее список ингредиентов,согласно доктрине IFRAhttp://www.ifraorg.org/
Согласно этим правилам, уже можно хотя бы поверхностно ориентироваться в море винтажной парфюмерии
Помним,что "раритет" это то,чему не меньше 15лет:
К примеру этот мой РАРИТЕТНЫЙ Shalimar от Guerlain EDT 100ml Выпуск 1989 год
7.
8.
"винтаж" это то,чему не меньше 30лет
К примеру,этот мой ВИНТАЖНЫЙ Mitsouko от Guerlain 7.5мл, Духи, флакон изданный в период с 1967 до 1978год.
1.
2.
3.
4.
5.
а "антиквариат" то,чему не меньше 50лет:
К примеру,этот мой АНТИКВАРНЫЙ Le De Givenchy - Givenchy ДУХИ 15мл ,1957года
8.
То есть на ранних винтажных и антикварных флаконах/коробках ничего из выше указанного не будет! Ни EMB,ни буквы e,ни ,тем более,штрихкода!!!
Сайт IFRA (ИФРА) - The international fragrance association (Международная Парфюмерная Ассоциация) стоит изучить ВНИМАТЕЛЬНО!
Дублирую ссылку!!! Читайте ОБЯЗАТЕЛЬНО!: http://www.ifraorg.org/ IFRA это альфа и омега мировой парфюмерии!
зы. к слову,я закупила комплект оборудования для предметной фотосъёмки
Так что,всем давно известных и узнаваемых моих фоток на обеденном столе больше не будет. Новый СТАЙЛ Но просьба прежняя: фотки НЕ ТЫРИТЬ! а Если они Вам очень нужны для использования, то имейте,плж,совесть и давайте ссылку на меня,как на первоисточник. Не забывайте,у меня есть оригиналы и программа автоматического поиска плагиата и она этим самостоятельно занимается круглые сутки напролёт
Admin- Admin
- Сообщения : 1773
Дата регистрации : 2015-05-15 -
Re: Ароматы вне закона, или драконовские запреты для производителей парфюмерии.
автор Admin Ср Янв 27, 2016 8:17 pm
| БОГ РОСКОШИ. ФРАНСУА КОТИ/ GOD OF LUXURY. FRANÇOIS COTY . ЧАСТЬ I. БИОГРАФИЯ/ PART I. BIOGRAPHY Пятница, 05 Сентября 2014 г. 10:56 + в цитатник  "Дайте женщине лучший продукт их всех, что были сделаны, заключите его в самый совершенный сосуд, прекрасный в своей простоте и безупречный в ее вкусе, задайте разумную цену за него, и вы будете свидетелями рождения бизнеса, размер которого мир никогда не видел ". François Coty, 1904  Имя Франсуа Коти (François Coty) горячо любимо знатоками парфюмерии. Урождённый Спотюрно, он сменил фамилию на Коти и ею же и прославился. Но начнём историю с самого начала..... Настоящее имя Джозеф Мари Франсуа Спотюрно (Joseph Marie François Spoturno), родился 3 мая 1874-гов в городке Аяччо, Корсика (Ajaccio, Corsica) . Коти рано стал сиротой. В 4 года умерла его мать, а в 7 лет – отец. Воспитанием мальчика занялись сперва прабабушка Мари Жозеф Спотюрно, а после ее смерти бабушка Анна Мария Белоне (Anna Maria Belone), проживавшая в Марселе (Marseille) По иронии судьбы, родители Франсуа были состоятельными людьми, прямыми потомками Изабеллы Бонапарт (Isabelle Bonaparte) , родной тётки прославленного императора. Однако, фамилия досталась Франсуа от родственников Спотюрно, эмигрантов из Генуи. Но всё семейство в Аяччо слыло благородным. Но всё в этой жизни меняется. Урожайные годы сменились засухой, урожаи падали и платить за аренду земли стало нечем. Семья Франсуа медленно сползала в яму бедности. Что косвенно и привело, к смерти матери, а потом и отца. Позднее, когда Коти приобрёл всемирную славу Наполеона парфюмерного мира, он стал мэром своего родного городка Аяччо. Но пока Коти просто потерянный и одинокий ребенок. Он вынужден прервать учебу, и через семейные связи , находит работу продавца галантереи Марселе, а затем он начал работать в качестве редактора местной газеты. Однако,уже в эти юные годы его амбиции были сильны и все мечты его сходились на покорении Прекрасного Парижа. В 13 лет Франсуа отправляют на военную службу. В 1898 году Коти назначен в Париж, на секретарскую службу к своему бывшему командиру, а ныне сенатору третьей республики Эммануэлю Арену (Emmanuel Arène). Именно Арен дал молодому человеку совет поменять фамилию на более благозвучную «парижскую» — Коти (Coty) — девичью фамилию матери Франсуа. А вскоре Коти знакомится и со своей будущей женой — дворянкой Ивонн Александрин Ле Барон (Yvonne Alexandrine Le Baron)  Ключевым поворотом стало знакомство Коти с изготовителем и продавцом духов Раймоном Гоэри (Raymond Goery). Коти серьезно заинтересовала парфюмерия и он создал для Гоэри свой первый аромат, "Cologne Coty" Через сенатора Арена Коти был знаком с другим сенатором, Антуаном Шири (Antoine Chiris).  Семья Шири была известна своим непревзойденным парфюмом уже не первое десятилетие. 1.  2.  3.  4.  Франсуа переехал в Граас, город- сердце мирового парфюмерного производства и продолжил изучать парфюмерию на заводах Шири ,сразу приступив к разработке аромата «Роза Жакмино» - «La Rose Jacqueminot»,над которым трудился два года,в том числе и над поиском реализации, с 1902 по 1904г . Созданный им аромат, получил торговую площадку в парижском универмаге Le Grands Magasins du Louvre и сделал из своего создателя миллионера. Ещё бы!Ведь уже в первые дни было продано более 500 флаконов! Ошеломительный успех "La Rose Jacqueminot" стал основой создания Великой Империи Коти.  За парижскими окнами был 1904год.  3.  Что же такое создал Коти?Что свело парижскую публику с ума? Как ЭТО должно пахнуть? «Роза Жакмино» это очень ароматный сорт роз впервые выращенных во Франции в 1853 году, сам сорт получил название как дань памяти известному героическому генералу наполеоновской армии и он же лёг в основу парфюмерной композиции. Итак, аромат был основан на уже известных сортовых розах и состоит из альдегидов, розового масла, фиалки, сладких и зеленых специй и синтетических материалов, называемых ионон и rhodinol. Его можно описать как сливочные,томные и богатые медовые розы, слегка анималистичный, мшистый , махровый . Розово- шипровая база переходит в цветок апельсина, потом в жасмин, и снова роза ….гелиотроп …. иланг-иланг. Томительные переливы летнего зноя Прованса. 3.  Заглянем в старинную пирамидку: Верхние ноты: альдегиды, чайная и болгарская розы,роза Жакмино, зеленый аккорд. Средние ноты: жасмин, снова Жакмино, дамасская роза, фиалки, иланг-иланг, мед, цветы апельсина, лаванды, специи (гвоздика, мускатный орех, кардамон) Базовые ноты: дубовый мох, амбра, мускус, сандаловое дерево, табак Есть от чего сойти с ума Ближайшие десятилетия это безумие не остановиться ни на минуту!1907, объявление гласит: "Coty в La Rose Jacqueminot изысканный чистый запах из Beauty Rose одна унция , в миниатюрном мешочке из атласа" 1925, объявление гласит: "Для блондинок: L'Effleurt, La Rose Jacqueminot & L'Or. Навсегда." 1926, объявление гласит: "La Rose Jacqueminot: - гламурный, восхитительный аромат розы, цветок любви и истинный символ очаровательной женщин." И снова я забегаю вперёд…. Новый 1905год стал для Коти фейеричным. 1. Праздничная открытка,1905год  2. Пожар в Лувре,1905 год  Во-первых, он открыл свой первый магазин, естественно, в Париже, на модной улице Боэти (Rue De la Boetie). 7.  8.  9.  10.  А во-вторых, созданный им новый аромат L 'Origan свёл с ума не только Париж, но и весь мир. Вот оно, лицо мировой славы! 1.  2.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  9.  Дружба с великим ювелиром и керамистом Рене Лаликом (René Lalique) 16.  ,к 1908 году подсказала Коти отличный маркетинговый ход: часть флаконов создавать в хрустале Lalique ручной работы, а часть в более скромных, финансово доступных для покупательниц флаконах. Сегодня это даёт право Империи Коти считаться основоположниками и правообладателями идеи пробников и других масс-маркетных форм флаконов. Отдельным «коньком» стала идея Коти издавать праздничные наборы-комплименты. Её мгновенно подхватили и все другие производители. В общем, Коти знал толк в креативе. Для самых дорогих флаконов бархатные чехлы собственноручно расшивает Ивонн. Публика в экстазе. 3.   14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  Тогда же,в 1908 году, Коти переносит своё производство в Сюрен (Suresnes). Ещё одно новаторство: здесь началось строительство «La cité des Parfums», крупного комплекса лабораторий и заводов. Больше 9 тыс. сотрудников комплекса производили до 100 тыс. бутылок парфюма в день. 2.  Это был фурор! В 1910 году был открыт магазин Коти в Москве, в 1912 — в Лондоне, в 1913 — в Нью-Йорке. Потом в Мексике, Аргентине и даже в Бразилии. Коти,Коти,Коти! 3.  Коти мог удовлетворять спрос на его продукцию повсюду за рубежом. После Первой мировой покупателей станет еще больше, в том числе среди многих американских солдат, желавших привезти в подарок свои женам духи Коти. Парфюмер быстро осознает, какие перспективы сулит ему американский рынок, и начнёт завоевывать США. Ведь в 1906 году «Роза Жакмино» - «La Rose Jacqueminot» благополучно покорила США. 4.  Далее ароматы выходят один за другим. 6.  7.  Именно в Сюрене в 1917 году, Дом Коти создаст и запустит один из величайших своих успехов CHYPRE. 1.  2.  3.  За годы своей блистательной парфюмерной карьеры Коти создал более 130 ароматов. И каждый из них достоин отдельного рассказа. А эта история всё-таки биография Франсуа Коти. О нём и продолжу. Так что же Коти? Чем живёт?На пике своей славы,в 1917году Коти создаёт «Шипр» аромат, положивший начало целому парфюмерному направлению. Ставшей легендой и магией парфюмерного искусства. У Коти и Ивонн уже двое детей Роланд и Кристиан, а у любовницы Генриетты Доде (Henriette Daude), скоро родится первенец. Впрочем, позже она ему родит пятерых. Образ жизни мэтра Коти оооооочень далёк от «приличного». Развратник и ловелас удивлял служителей парижского отеля Астория (Astoria) своими дерзкими похождениями, вздорным характером и отвратными обществу поступками. Похождения Coty получили широкую огласку во французских либеральных газетах, в ущерб его публичного имиджа. Ярый антисемит, друг Адольфа Гитлера, не может удержаться от ....назовём это "экстремального" поведения. К 1920му году этот изысканный эстет начнет собирать вокруг себя красивых женщин и скупать престижные дома( у Коти была явная была склонность к приобретению и реконструкции собственности) . Над его любовью к величественных замкам уже издевались газетчики того времени. Но Коти всегда считал, что чем больше ,тем лучше. Приобретя замок De Longchamp, в Булонском лесу, миллиардер снабдил эту роскошь в стиле семнадцатого века, самыми современными из удобств: электрические ворота , кондиционер, ледник и т.д. .. |
Admin- Admin
- Сообщения : 1773
Дата регистрации : 2015-05-15 -
Re: Ароматы вне закона, или драконовские запреты для производителей парфюмерии.
автор Admin Ср Янв 27, 2016 8:17 pm
4.  В Париже Коти жил в особняке на Елисейских полях, где он получил себе компанию из другими промышленников, политиков, художников, писателей и журналистов. Самый известный приобретение Coty была охотничий павильон Louveciennes около Сен-Жермен-ан-Лэ, разработанный Клод Николая Леду для мадам дю Барри, любовницы Людовика XV. И снова Louveciennes был перестроен Коти,он вернул его в соответствие первоночального замысла Леду, и третьем этаже устроил собственную парфюмерную лабораторию,где и творил. 6.  7.  7.  Он также купил Château Sainte Hélène в Ницце 14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  , виллу Namouna в Болье-сюр-Мер (Beaulieu-sur-Mer), 15.  Le Scudo в Аяччо (Ajaccio, Corsica) и проч,и проч, и проч....и не собирался останавливаться в приобретениях. Хотя он владел несколькими большими резиденциями,семейство Коти часто жили в отеле на Елисейских Полях. Не смотря на всю свою страсть в блеску, сомнительным увеселениям и роскоши Коти был мизантропом и мизофобом. Общественное внимание его раздражало. В 1921 году с помощью Жан Депре( Деспре) Jean Desprez, Коти создал американский филиал в Нью-Йорке. В 1922 году ему впервые предложили купить престижную газету Le Figaro ,но пока он стал лишь совладельцем.Пока ещё парфюмерия является стержнем его жизни. Коти вскоре расширил свою продуктовую линию косметики и ухода за кожей, и расширил свою сбытовую сеть в Европе, Азии и Латинской Америки. К 1925 году, 36 миллионов женщин во всем мире пользуются революционной пудрой от Коти.  4.    В 1928 году только американская часть его бизнеса была оценена в 90 миллионов долларов. Мир в очередной раз впал в потрясение. Мировая парфюмерная промышленность порабощена, но "Наполеон из духов" имеет новые амбиции. Он мечтает о национальной судьбе. В 1923 году он купил себе место в Сенате на Корсике. Угроза признание не действительным его избрание подталкивает его завладеть медиа-пространством, и спустя некоторое время, мощь и власть «третей власти» буквально завораживает его. 5.  Коти уже не скрывает своего отвращения к евреям, обвиняя их во всех грехах от бесчеловечности и коммунизма до разграбления Франции. И надо признать, что он это делает не просто открыто, вслух, но громогласно. Первый большой, но молчаливый, шок в обществе вызывает слух о том, Коти откровенно финансирует Beam и Жоржа Валуа. Группировки этакого синтеза национального и социального, пока ещё он колебался радикализмом то влево, то вправо. Все понимают, что идёт передел мира и что Коти пытается в нём активно участвовать. Однако, тонкое устройство психики и потребность «блистать всегда и везде» не сулят ему ничего хорошего. Мало кто знает, что лозунг «Франция для французов» принадлежит перу Франсуа Коти. Его готовность переступить тонкую грань между национализмом и нацизмом первой, естественно, замечает супруга, и начинает опасаться, а бесконечный адюльтер забивает последние гвозди в гроб семейного счастья: на стороне то и дело рождаются дети, а рассказы об оргиях с участием Коти обрастают всё более изощрёнными подробностями. И не смотря на то, что в 20е годы Коти один из богатейших людей планеты, в 1929 году благородная и верная Ивонн подаёт на развод, не испугавшись отсудить у своего агрессивного мужа, большую часть парфюмерной империи. С этого момента синяя птица счастья навсегда отворачивается от Коти. Скандал за скандалом подрывают авторитет Коти. Кризис 1930х годов, как он считает, даёт возможность с головой уйти в политику. Будучи мэром Аяччо, в 1931 году, Франсуа Коти заигрывает с крайне правыми. Но экономический кризис, который процветает на фоне фашистских движений, станет для него фатальным. Продажи марки и акции на Уолл-стрит падают, а националистические издания и фашистские издания съедают слишком много денег. Империя Коти катится к закату. Нельзя сказать, что Коти сразу сдался судьбе. Нет. Он решил ещё побороться. Одинокий и практически разорённый он,тем ни менее бросается в бой. Последний бой. Но…. Очевидно, не на то Коти поставил свою «ставку» ,хотя шанс исправить ситуацию у него всё же был. В 1931году он избран мэром родного Аяччо (Ajaccio, Corsica), приобретает газету «Le Figaro», 6.  и начинает финансировать различные выставки и спортивные соревнования. И казалось бы, жизнь может наладится…но…. «горбатого могила исправит» и уже в 1933 году Франсуа Коти основывает крайне правую радикальную организацию Solidarité Française ( «Французская солидарность») Подражая итальянским фашистам, одетые в синие рубашки, черные береты и ботфорты скандируя лозунг «Франция для французов » Solidarité Française, под командованием майора Жан Рено 9.  , откровенно имитируют нацистскую партию. 14.  15.  16.  17.  18.  1 июля 1933 года мэтр Коти был осужден, его признали виновным в клевете в отношении группы еврейских ветеранов войны во Франции. Движение набрало силу (180000 человек ) в 1934 году, из них 80000 в Париже! Парижские полицейские думали, что число в Париже ближе к 15 000, и не ожидали такого марша. Группа Coty не была во время изолирована и оказалась интегрированной в рыхлую коалицию крайне правых движений, таких как Action Française, Pierre Taittinger's, Jeunesse Patriotes. В этом контексте, финансирование Coty нашло своего конечного покупателя….. Solidarité Française получила свою «эксклюзивную» известность во время митинга и последующего бунта 6 февраля 1934. 8.  Франсуа Коти уже не скрывает своих симпатий к Муссолини. В том же 1934 году, 25июля, в возрасте 60лет, и скончался Великий Король Аромата Франсуа Коти. Умер Коти в своем замке Louveciennes, от пневмонии и осложнений после аневризмы. В ЗАМКЕ!В ЭТОМ замке!: 2.  Так что слухи о его одиночестве и нищете на смертном одре несколько преувеличены. И то, и другое, скорее романтическое заблуждение. Блистая при жизни, Коти блистал и к моменту своего ухода. С лёгкостью заработав миллионы, он и тратил их с лёгкостью. Вряд ли, предсмертной нищетой можно назвать хотя бы один из его замков. К примеру, замок Château d’Artigny в Долине Луары… 20.  21.  22.  23.  24.  25.  Роскошный замок в духе XVII века, построенный Коти и сегодня приводит посетителей в изумление. Ослепительная белизна камня, из которого построен замок, контрастно выделяется на фоне старинного парка размером 25 гектаров.Два теннисных корта, гольф, открытый бассейн, подогреваемый в прохладное время года, закрытый бассейн с комплексом бань – весьма сомнительно для определения «полной нищеты» 33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  41.  42.  43.  44.  45.  Конные прогулки, охота, аэропрогулки над замками Луары на воздушном шаре, одни из лучших во Франции винные погреба, гольф в Турене – вот чем развлекал себя перед смертью «нищий» Коти. Полы выложенные мраморной плиткой, инкрустированной бронзой, позолоченные колонны с искусно вылепленными капителями, три салона (Régence, Rotonde, Royal), неповторимая местная кухня с уклоном на дары французских садов, рыбу из Луары и мясо из Турена (птица, ягнёнок), превосходный погреб на 20 000 бутылок вина из всех регионов Франции, коллекция Арманьяк – это лишь немногое из того, чем ежедневно баловал и радовал себя обедневший парфюмер. Одиночество? Количество куртизанок в его апартаментах по всему миру ни разу не поддавалось подсчету. Нет, в год смерти он не был ни беден, ни одинок. Точнее сказать, Коти 1934года был беден как церковная мышь лишь относительно Коти 1920года. Другой вопрос был ли он счастлив? Кто знает. Для человека однажды и навсегда поработившего мир своим талантом, он вряд ли мог когда-либо остановиться на достигнутом. Незадолго до его смерти, в 1934 году, один друг задал вопрос: «Все, что Вы хотели, у Вас есть, месье Коти. Вы получили всё что пожелали: сколько угодно деньгами, женщин, власти, славы». На что Коти ответил : "Я пропустил одну вещь, мой друг, мне так и не удалось ухватить сущность жимолости". 38.  39.  40.  41.  42.  На следующий день после его смерти, замок Artigny, его гордость, его любовь объявлен в ликвидацию.(Не пугайтесь, дорогие читатели, этого не случилось замок на своём месте по сей день и по –прежнему процветает как семейный отель Коти) Даже вечность не ускользает от него и компания, которую он основал в начале века, все еще существует и процветает. 39.  Coty Inc .. сегодня, с оборотом более $ 2 млрд, ведущего производитель и ведущий дистрибьютор парфюмерии в мире. Не факт, что Франсуа Коти, был бы доволен таким «скромным» оборотом.Но был бы доволен что сбылась его мечта: "Каждая женщина имеет свой собственный тонкий аромат, тот, который подходит только ей и что действительно выражает полноту её личности." 41.  42.  В 2004 году, чтобы отпраздновать 100-летие компании, Анри Coty, сын Франсуа, поручил воссоздание «La Rose Jacqueminot» в хрустальном флаконе Baccarat. Они были созданы и распроданы ограниченным тиражом 200 флаконов.  Даже спустя почти 100лет со дня своей смерти Франсуа Коти продолжает превращать в золото всё, к чему прикоснётся одним только именем. Итак, уйдя из этого мира, парфюмер завещал своей империи более 130 созданных им ароматов. Даже если издавать по одному аромату в год, то всё равно понадобится ещё не одно десятилетие, чтоб воплотить формулы в жизнь. Chypre, L’Origan, Le Muguet, L`Aimant и Emeraude вошли в список самых продаваемых ароматов столетия. 42.  А вот основной список, уже изданных: 1902 La Rose Jacqueminot 1905 L'Origan 1905 La Jacee 1906 L'Ambreine 1906 Jasmin de Corse 1906 La Violette Pourpre 1906 Le Vertige 1907 L'Effleurt 1908 Cyclamen 1909 Eau de Coty 1909 Cologne Cordon Rouge 1909 Cologne Cordon Vert 1909 La Reine Douairriere 1910 Ambre Antique 1910 Paradise of Love 1910 Muguet 1910 Le Lilas Blanc 1911 Le Lilas Pourpre 1911 Styx 1911 Idylle 1912 L'Or 1912 Au Coeur des Calices 1913 L'Entraînement 1913 Muguet des Bois 1913 Vertige 1913 Violette 1914 La Jacinthe 1914 La Violette Ambrée 1914 L'Oeillet France 1917 Chypre de Coty 3.  1918 Emeraude 1.  3.  1920 La Feuillaison 1920 Eau de Coty 1921 Paris 1921 Jasmin 1922 Le Nouveau Cyclamen 1922 Iris 1922 Moia 1922 Superfine 1922 Œillet France 1923 Heliotrope 1925 Margarita 1927 L'Aimant 2.   1928 La Fougeraie Au Crepuscule 1930 Obelisque (bottle shape) 1934 A Suma 1935 Bali 1935 Stow-Away (cylindrical fluted Bakelite perfume flacon held a dram) 1936 Rose The' 1936 Le Nouveau Gardenia 1938 Highlander 1938 Cossack 1938 Inedit 1939 Informal Fragrance (eau de toilettes) 1939 Ballerina 1939 Lavande 1939 Cordon Noir 1940 Four Seasons 1941 Come-Seven 1942 Muguet de Bois 1942 Fleur du Lac 1942 Tell Tale 1943 Pulsation 1943 Teindor 1944 Epreuve 5.  1944 Jonquille 1945 Muse 1945 Indecent 1945 Chemin Dore 1945 Eldorado 1945 Se Jour 1945 Tovarich Toilet Water 1945 Valiance 1945 Spirituelle 1946 Etrange 1946 Panache 1946 Flourescent 1946 Iridescent 1946 Reve De Paris (Tuvache) 1946 Love Of Your Life 1946 8 Mai Toilet Water 1946 25 Aout Toilet Water 1946 Le Clou 1947 Giselle 1947 Macombo 1947 Le Soulier de Ballerine 1950 Shakti 1950 Jungle Gardenia (Tuvache) 1950 Green Champagne 1952 Meteor 1952 Grande Affair 1954 ? (Question Mark) later was named Accomplice. 1954 Accomplice 1.  1956 Mist de Paris 1956 Pearls of Paris 1956 Moon Song 1956 Fairy Princess 1959 Little Miss Coty 1960 Nectaroma (Tuvache) 1962 Moroccan Rose (Tuvache) 1962 Violet (Tuvache) 1965 Imprevu 1967 Masumi 1968 Elan 1969 Bacchus 1972 Wild Musk 1973 Complice de Francois Coty 1974 Musk for Men 1974 Honeysuckle 1974 Hyacinth 1974 Jasmin 1974 Tubéreuse 1975 Nuance 1975 Laughter 1976 Smitty 1976 Eau de Chypre 1977 Eau Fraîche 1979 Casablanca 1979 Le Sport 1980 Sophia 1981 Jungle Jasmin 1981 Stetson 1983 Sand & Sable 1985 Wild Musk Patchouli Blend 1986 Lady Stetson 1986 Chypre (relaunch) 1986 Les Muses (this is the renamed Muse perfume from 1946) 1986 La Rose Jacqueminot (relaunch) 1987 Iron 1987 L'Aimant Eternel 1988 Mexicali Musk 1988 Fatale 1988 Ex'cla.ma'tion 1988 Black Orchid 1989 Dare 1989 Aspen for Men 1990 Amalitsa 1990 Preferred Stock 1990 L'Effleur 1990 Aspen for Women  1991 Tribe 1992 Truly Lace 1992 Gravity 1992 Caliente 1993 Stetson Sierra 1993 Eau Masumi 1993 Vanilla Fields 1992 Vanilla Fields Winter 1994 Vanilla Musk 1994 Universo 1994 Longing 1995 Route 66 1995 Jungle Gardenia (new) 1995 Ici 1995 Ghost Myst 1995 Chanson d'Eau 1995 Chipie 1996 Raw Vanilla 1996 Ex'cla.ma'tion Eau 1996 Ex'cla.ma'tion Dare 1996 Ex'cla.ma'tion Blush 1996 Celebrate 1996 Eau de Coty Fraîche 1996 Eau de Coty Ambrée 1996 Lady Stetson 1996 Route 66 1997 Route 66 Colorado Rain 1997 Nokomis 1997 Chanson d'Air 1997 Avatar 1998 Stetson Country 1998 Roots for Her 1998 I Ex'cla.ma'tion 1998 Ex'cla.ma'tion Noir 1998 Ex'cla.ma.'tion Eau 1998 Dark Vanilla 1998 Aspen Sensation 1998 Stetson Country 1998 La Voce Renee Fleming 1999 Dulce Vanilla 1999 Chanson de Vie 1999 April Fields 2000 Toujours L'Aimant 2000 Chanson d'Emotions Pure Innocence 2000 Chanson d'Nuit 2001 Aspen Discovery 2005 Stetson Black 2006 Desperate Housewives Forbidden Fruit 2008 Stetson Fresh 2008 Stetson Rich Suede 2009 Stetson All American Величайшее наследие Коти,о котором я так же ,как –нибудь на досуге, буду рассказывать вам истории. Выбирайте, с какого аромата начать. зы. для тех,кто дочитал до конца.Хотите знать сколько оттяпала во время развода у "одинокого бедняжки" Коти его благоверная?  Вот текста судебного решения их бракоразводного процесса: "Dec 3,1931 The Evening Independent: “Wife of Perfume Maker Gets Big Court Judgment”Monsieur Francois Coty, noted Paris millionaire perfume manufacturer, a large part of whose fortune has come from sales of his products in the United States, faced today the prospect of having to pay an additional $5,200,000 for the next ten years to his former wife as compensation for her share in building up the business. A Paris court issued the order. Mme. Coty divorced the manufacturer in 1929. They were married in 1900. He borrowed money form her brother and they opened a laboratory in which she also worked in order to keep the secret of the perfumes within the family. Their fortune rose to nearly $35,000,000 by the time they were divorced and Madam Coty claimed half of it because there was no marriage contract. Monsieur Coty paid her $12,000,000 and she claimed an additional $5,200,000. When the order was handed down in the civil court yesterday M. Coty’s attorney pleased that the manufacturer did not have the money, asserting that the state of business in he United States resulted in huge losses to his interests there. "I have already paid out more than $20,000,000. To be forced to pay out another million at one blow would be a catastrophe", said Monsieur Coty"" Да,Вы всё правильно поняли. 1931году мадам Коти отсудила у своего мужа $12,000,000 + ещё $5,200,000. "Тем,старыми,ещё настоящими долларами. Что можно было на них преобрести?Дайте-как подумать... Пожалуй,весь мир. Так что легенда нищете Коти "немного" преувеличена. Копирайт Московский Музей Парфюмерии. Будьте вежливые, при копировании моих статей давайте ссылку на первоисточник.  http://www.liveinternet.ru/users/museum_of_perfume/post335950435/ |
Admin- Admin
- Сообщения : 1773
Дата регистрации : 2015-05-15 -
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения|
|
|